Как выбрать моторезину для мотоцикла?

Что ж, для начала – игнорируем рекламные описания прекрасного «держака» на любых поверхностях («универсальность» резины – миф, а заявленная как таковая шоссейка держит в сложных условиях значительно хуже, чем специальная). Принцип «брать самое дорогое и раскрученное» – в выборе мотошин тоже не подойдет: если неверно подобрать тип или профиль, те же преимущества могут превратиться в серьезную проблему, поэтому – внимательно изучаем характеристики. И здесь – важно, что вы знаете о типах, конструкции шин, особенностях выбора эксплуатации (как ни странно) и сроках смены резины. Давайте вместе заполнять тематические «пробелы».

Типы моторезины

Для каждого класса мотоциклов предусмотрен свой вид «обувки», сконструированный для эффективной передачи крутящего момента, лучшего сцепления с дорогой, устойчивости при маневре в тех условиях, в которых конкретный байк пребывает большую часть жизни. Условно мотошины можно поделить на дорожные, внедорожные и гоночные. Внутри класса, резина делится соответственно задачам: шоссейная, слик, дождевая, кроссовая (эндурная), грязевая, шипованная, а также двойного назначения. Диаметр и ширина – зависят от класса и габаритов техники. По классам и будем ее рассматривать.

Шины для спортбайков

В этой категории больше всего продуктов, предназначенных для ограниченного использования и имеющих крайне малый ресурс – всего в один заезд или тренировку. Обеспечивают самое лучшее сцепление с асфальтом. Их профиль позволяет в повороте укладывать байк почти параллельно земле, однако – только после разогрева.

• Слик – практически лысые «бублики», используемые только на кольцевых гонках. Специализированные изделия для профессионального спорта. На рабочий режим выходят только при прогреве до 90–100о С.
• Слик «нарезка» – те же профессиональные скаты, но, в угоду регламенту отдельных соревнований, оснащенные хотя бы минимальным количеством канавок протектора. За исключением одной-двух моделей – также запрещены к эксплуатации на ДОП.
• Нарезка Street Legal – моторезина со сниженным до 60о С «нижним порогом» рабочих температур. Используется не только на «кольце» для заездов или тренировок, но и как обычная дорожная.
• Дождевая (гоночная) – специализированные «бублики», канавки которых максимально эффективно отводят воду, независимо от угла наклона и скорости мотоцикла. Мягкие, непригодны для езды по сухому асфальту (очень быстро изнашиваются).
• Supersport – очень популярные «ни рыба ни мясо» среди спортивной резины. Начинают «работать» при более низких температурах, чем слик или нарезка, но не «догоняют» их по цепкости, достаточно эффективно справляются с водой, меньше подвержены износу. Используются для повседневного катания с нечастыми заездами на трек «своим ходом».

Шины для туреров и спорт-туристов

Эти мотоциклы по большинству «живут» на трассе, наблюдая грунтовку только издали, с высоты главной дороги, поэтому их «обувка» спроектирована  для асфальта: максимально долговечной, рассчитанной на большой вес мотоцикла (пассажир + багаж), и «всепогодной».

• Дорожно-спортивные. Объединяют преимущества низкой рабочей температуры, цепкости выше средней, относительно (если без «отжига») длительного ресурса (5–7 тыс. км). До характеристик спортивных – не дотягивают.
• Дорожно-туристические. Оптимальны для мотопутешествий, рассчитаны на плотную загрузку. Протектор спроектирован с учетом резкой смены состояния асфальта (грязь, вода, изморозь), «упор» сделан на устойчивость мотоцикла. Ресурс, в зависимости от темпа, 10–20 тыс. км.
• Резина «двойного назначения». Мотошины с выраженным грунтозацепом, выпускающиеся в большинстве «дорожных» размерностей. Позволяют «поиграть в эндуро» на классике.
• Вседорожные. Достаточно хорошо держат на асфальте и на грунте, имеют градацию по использованию на твердом и на грунтовом покрытии (50\50, 40/60 и т. д.). Не дождевые и не «грязевые». Чем больше выражены внедорожные свойства модели – тем меньше ее ресурс. В среднем – 15 т. км.

Шины для кроссовых байков, эндуро и триальных мотоциклов

Разброс техники в этой категории очень большой – от «злых» тюненых полтинников для мини-кросса до лайт-эндуро для путешествий, поэтому и моделей здесь много. Объединить их в классы можно по назначению: чисто спортивные, любительские и раллийные:

• Универсальные внедорожные. Самые популярные среди любителей. В большинстве – устаревшие лет на 10 соревновательные модели, обкатанные на чемпионатах и пущенные «в массы».
• Эндурные. Спортивные, очень гибкие, мягкие, широкие, с прочной боковиной. Протектор цепкий, но редкий, «ориентирован» на сыпучий грунт, камни.
• Кроссовые. Мотошины для спорта, запрещенные для ДОП. Грунтозацеп протектора – самый высокий из внедорожных. Корд – очень жесткий, рассчитанный на агрессивные приземления. Вариантов рисунка и размерности – очень много. Типичные для сыпучего грунта – более жесткие и редкие грунтозацепы, для твердого – более мягкие, широкие.

Дорожная резина

Для среднеразмерных классиков, малокубатурников, ретро и кастомных мотоциклов выпускается различная шоссейная резина с невысоким полукруглым профилем, умеренно развитым протектором, раскрывающая рабочие свойства на температурах менее 80о С. Вариантов – масса, как и специфики (всесезонка, дождевая, универсальная).

Составляющие мотоциклетной покрышки и их функции

Моторезина рассчитана на высокие боковые нагрузки. Ее профиль – даже у самых широких моделей – более округлый, чем у автомобильной, состоит из рабочей части, отвечающей за сцепление с дорогой, и боковой – «работающей» только при наклоне в повороте. Части не контактирующие с асфальтом – тоже очень важны. От них зависит, сколько покрышка будет весить, насколько промнется под весом байка, как долго прослужит.

Корд (армирующий каркас)

Скрытая часть между внутренними и внешними слоями резины, придающая жесткость и принимающая на себя нагрузку. Структура корда – многослойна. Стальная проволока, или нити из полиамида, арамидных волокон (кевлара), или полиамида располагаются плотными рядами либо поперек шины, либо – пересекаются под углом градусов 30–40 по направлению ее вращения.

Борта (закраины)

Край шины, уходящий внутрь, в пазы краев колесного диска, имеющий кольцевое металлическое (внутреннее) усиление. От надежности его фиксации в ободе – зависит срок жизни мотошины, а иногда и мотоцикла с водителем.

Протектор

Рабочая часть, покрытая затейливым рисунком, размер, форма и глубина канавок которого зависят от назначения изделия. Более крупный высокий протектор характерен для внедорожной  и кроссовой моторезины, более низкий, гладкий – для шоссейной и гоночной.

Боковая часть

Соединяющая протектор и закраину зона, не уступающая им по прочности, но не работающая ни с дорожной поверхностью, ни с ободом. Именно на нее наносятся «письмена», раскрывающие свойства и характеристики шины.

Индекс: большие и маленькие цифры и буквы – что они означают

Три основных показателя моторезины – ширина, профиль (высота), диаметр посадочного места (внутренний) – измеряются в миллиметрах и дюймах. Маркировок, принятых в разных странах, существует около десятка, но широко используются только четыре системы: Метрическая, Альфа, Стандарт (дюйм), Низкопрофильная (дюйм). По каждой из них доступны соответствующие таблицы. Для нашего рынка, характернее – Метрическая.

Зашифрованная информация

Самыми большими буквами на изделии пишется имя производителя (бренд) и название модели. Следующей по размеру идет «колбаса» из цифр и букв латиницы, сообщающая ширину, высоту профиля, диаметр обода, для которого предназначена шина, ограничение по весу на ось (зад/перед), и на скорость, до которой можно разгоняться на этой резине. Чуть мельче – страна-производитель, сертификат, сведения о материале, конструкции. Дальше «мелким шрифтом» указывают не менее важные свойства, которые мы тоже рассмотрим отдельно.

Индекс и типоразмер в метрическом формате

Сразу отмечу самую распространенную ошибку в чтении индекса типоразмера резины: буква R – это не «радиус», как полагают некоторые мото и автовладельцы. Эта буква означает модель «radial» и указывает на радиальное направление внутренних армирующих слоев каркаса у этой покрышки. Есть две основных конструкции – радиальная – когда слои корда идут поперек мотошины, и диагональная – когда они перекрещиваются.

Не видите в индексе букву «R», а видите пропуск, или «В» – значит резина диагональная, а если неподалеку написано «reinforced» или «reinf» – то еще и усиленная дополнительным слоем корда.

Типоразмер

«Колбаса из букв и цифр», например, 120/70 ZR17 (73W) TL, расшифровывается как:

• 120 – общая ширина шины в миллиметрах (по боковой части, не по протектору).
• 70 – полная высота профиля, выраженная в процентах от ширины (70% от 120).
• Z – индекс (необязательный), указывающий, что что шина может эксплуатироваться на скорости свыше 240 км/ч.
• R – радиальная конструкция каркаса мотопокрышки.
• 17 – посадочный диаметр закраины (для обода какого диаметра предназначена покрышка).
• 73W – индекс максимальной нагрузки и скоростного режима (73 и W в соответствующих таблицах равно 365 кг и 270 км/ч).
• TL – тип tube less – бескамерная мотошина.

Направление вращения

Стрелка со словами  «wheel rotation» жестко регламентирует, куда должна крутиться шина в процессе эксплуатации. Если  на борту присутствуют буквы ND (non directional) – ее можно ставить в любую сторону.

Front или Rear

Если производитель четко ограничивает место установки мотошины – он пишет на ней «Front», для переднего или «Rear» – для заднего. Без этой маркировки резину можно ставить с любой стороны.

Тип TL или TT

TL или tube less – как мы уже расшифровали ранее – бескамерная. TT– означает tube type, или «рассчитанная на использование камеры».

Другие обозначения

• XL (extra load) – допускает повышенную нагрузку.
• SAG (super all grip) – внедорожная, повышенной проходимости.
• NHS (not highway service) – не предназначенная для езды по магистрали (для большой скорости).
• SL (limited service) – ограниченные условия эксплуатации (спортивная).

Дата выпуска покрышек – как она отмечается и на что влияет

Все производители дружно рекомендуют «не носить» резину дольше пяти лет, а если техника «обута» в нее уже лет десять, даже законсервированная – срочно менять «бублики», не раздумывая. Пару десятков лет назад ресурс покрышек регламентировался только их внешним состоянием и смелостью водителя, но это было еще до массовой «эпидемии запланированного устаревания товаров». Сейчас – в расчет срока эксплуатации берутся два года, а пять лет – это допустимый срок хранения резины на складе, по итогу которого ее должны не продавать, а утилизировать. Отмечается дата выпуска двумя двузначными числами, заключенными в кружок или овал. Первое – номер недели с начала года, второе – сам год производства.

Б/у покрышки – стоит ли брать

Распространенная практика покупки слегка «поюзаных» гоночных сликов или нарезки – имеет смысл только для тренировок на «кольце» или картодроме, но не на ДОП. Кроме ухудшения управляемости, удлинения тормозного пути на скользкой поверхности и повышения риска их разрыва на высокой скорости, езда на старых покрышках несет риски в юридическом плане. При прохождении техосмотра, потрескавшийся или потертый протектор (гипотетически)  может стать причиной отказа в выдаче диагностической карты. По сути, это такая же неисправность, как сильно сношенные тормозные колодки. Также, в случае ДТП, из-за неудовлетворительного состояния резины, страховая компания может отказать вам в выплате, сославшись на любимый предлог – превышение скорости (исходя из увеличенной длины тормозного пути).

Обкатка новой моторезины

«С завода» современные мотошины покрыты консервирующей силиконовой пропиткой, предотвращающей пересыхание за время хранения. Она скользкая и проникает глубоко в поры резины. Пока не сотрете ее об асфальт – не рассчитывайте на хороший «держак» и «острые» тормоза. Смывать смазку бензином или другим растворителем не нужно (бесполезно), просто первые пару сотен километров – катайтесь размеренно. Кстати, после длительного хранения б/у шоссейной моторезины тоже рекомендуется «обкатать» ее, чтобы снять слой загрубевшего материала с поверхности.

Как узнать, что пора менять резину (признаки износа шин)

Даже если обеспечить идеальные условия хранения, моторезина все равно со временем состаривается, покрываясь микротрещинами. Если «возраст» покрышек перевалил за 10 лет и больше – не покупайте их, несмотря на привлекательный вид.

Признаки критического износа:

• Пересохшая поверхность – трещины на внешней стороне покрышки.
• Косо стертый протектор – явное «кольцо» износа по центру, с краю протектора, или боковины (следы от цепи или кардана).
• Порезы, сквозные повреждения боковой части (на радиальных мотошинах, диагональные – ремонтопригодны).
• Для бескамерки – дыры, которые не закрываются одним ремонтным «грибком».
• Складка по контуру (трещина) боковин, возникшая от езды или стоянки на спущенных колесах.
• Отсутствие сегмента протектора, даже одного (актуально для кроссовой или эндурной резины).
• Кривой профиль, «восьмерка», или «яйцо» (при условии исправного колесного диска).

Принцип оценки по остаточной глубине канавок рисунка протектора сейчас устарел – большинство производителей добавляют в опции интегрированный индикатор износа мотопокрышки, на который и стоит ориентироваться.

Часто задаваемые вопросы

Начнем с того, что будет, если поставить назад покрышку пошире, не меняя «родного» обода. Этот вопрос волнует многих неопытных мотоциклистов, желающих выглядеть более «спортивно».

Во-первых – ожидаемого прироста тяги из-за увеличившейся площади «опоры» вы не дождетесь. Более широкая резина, стиснутая краями обода не по размеру, будет стремиться «вверх», поэтому расчетный профиль колеса нарушится. Он будет выше, соответственно, пятно контакта – не увеличится. Во-вторых – ухудшится управляемость в поворотах, спидометр – будет «врать», изменится развесовка из-за приподнявшегося зада мотоцикла.

Можно ли «миксовать» покрышки с разным протектором, радиальные и диагональные

Для большинства современных спортивных мотоциклов, заезжающих на трек, это крайне не рекомендуется, а вот многие классические модели, нейкеды и круизеры – часто с завода оснащены комбинацией радиальной передней и диагональной – задней резины. В отличие от радиальной, диагональная – чуть «мягче», допускает умеренный перегруз, продается чуть дешевле, поэтому – почему бы нет?

Давление в шинах – какое должно быть и на что оно влияет

Выбор, до какого показателя накачивать колеса – постоянный компромисс между нагрузками на резину и ее возможностями. На большинстве мотоциклов рекомендуемое давление для каждой оси указано на наклейке (на вилке и заднем маятнике), но это значение актуально только для той модели резины, которую поставили с завода. На новой модели – ищите на покрышке обозначение (рядом с нагрузкой max load), указывающее максимально допустимое давление «на холодную». Не берите шину, если этот показатель ниже, чем рекомендован для вашего мотоцикла.

Допустим, на вашем байке присутствует наклейка с рекомендованными 2.25 bar – для переднего, и 2.5 bar – для заднего колеса. Если вы катаетесь преимущественно с пассажиром, с багажом, делая длинные «рейсы» по трассе, ваш мотоцикл весит 200 или больше килограмм, а его объем – приближается к литру, держите давление в заднем колесе не ниже 2.8–3.0 bar, а в переднем 2.5 bar. Если же вы катаете по городу, в одиночку, почти без багажа, не увлекаетесь «полетами» – оптимально будет выставить равное давление в обоих колесах на уровне 2.2 bar.

Для мало нагруженных среднекубатурников интервал варьируется от 2.0 до 2.3 bar, а для субтильных «китайцев» 2.1 bar – в переднем, 1.9 bar – в заднем баллоне (особенно – если покрышки тоже китайские). Ниже 1.9 давление в дорожных шинах опускать нельзя, чтобы мотоцикл не начал «плавать» в поворотах или на неровностях – это опасно.

Чем сильнее мы накачиваем закрытый объем колеса, тем более «круглым» оно становится и меньшей площадью контактирует с асфальтом. Большее пятно контакта это большее сопротивление качению и ускоренный износ резины, меньшее – хуже устойчивость, ниже эффективность торможения и ускорения. До определенного момента эти нюансы компенсирует протектор, поэтому на кроссовых и эндуро байках колеса можно подспускать до 1.2 bar – переднее и 0.8 bar – заднее. Однако воздух – дело ненадежное, поэтому в хард эндуро и триале сейчас чаще используют гелевый наполнитель, позволяющий поддерживать давление 0.4 и 0.9 bar. Жить такой комплект будет недолго, но это – спорт, в котором, как мы помним, с расходом резины – не считаются.

Влияет ли состояние шин на поведение мотоцикла

Однозначно – да. Чем старше баллон, чем тверже его поверхность и меньше остаточная высота протектора – тем хуже байк «держит» дорогу. Лысая, или неправильно подобранная резина увеличивает тормозной путь, и может стать причиной неожиданного «ухода» с трассы в кювет. На перекачанной покрышке вилку или маятник будет жестко «дубасить», а на спущенной – мотоцикл станет менее предсказуем в поворотах и «сожрет» больше бензина, чем за обычную поездку.

Можно ли ставить «бескамерки» на спицованные колеса

Нет, потому, что их обода не герметичны, и вы просто не сможете накачать шину. Для бескамерок подходят даже не все литые диски, поэтому всегда проверяйте, какого типа резина стояла на байке раньше. Кроме того, отверстие в ободе, рассчитанное на ниппель камеры – может не совпасть по размеру с новым соском.

Установка камеры в бескамерную покрышку – есть ли смысл

Только в том случае, если повреждение колеса не позволяет накачать шину, а до «ремонта» – еще доехать надо. Во всех остальных случаях – затея спорная. Внутренняя поверхность бескамерки не рассчитана на то, что об нее постоянно будет тереть другая резина, создавая дополнительный прогрев, а внутренняя часть бескамерного обода может иметь травмирующие камеру выступы. Получить «красивое» колесо, напялив бескамерку на спицованный обод – можно, но объективно – это увеличит его вес (помним про неподрессоренные массы), и снизит ресурс камеры. О том, когда она перетрется до разрыва – вы узнаете уже на спущенном колесе. Ремонтировать прокол бескамерной шины можно без снятия колеса, а вот извлекать и латать камеру – придется с его разборкой.

Можно ли ставить старую камеру в новую покрышку

Нежелательно. Даже если на вид она еще не потертая, ее ресурс уже меньше, от частых циклов «нагрев-охлаждение», она становится грубее, чем новая, быстрее перетирается или идет трещинами. Старая камера может не расправляться полностью и идти складками, если у новой резины профиль (и внутренний объем) ниже, чем был у предыдущей.

Стоит ли покупать гоночную резину для города

Если она относится к классу Racing Street или Street Legal – это вполне оправданный выбор владельца спорта, стрита, нейкеда или классика с претензиями на «агрессивность». В остальных случаях не рекомендуется. Во-первых – на ДОП не допускается эксплуатация гоночных сликов или кроссовой резины. Во-вторых – спортивные покрышки рассчитаны на интенсивную работу при определенном прогреве. На соревнованиях, пред заездом, их подогревают в специальных чехлах, а затем – «дают» один прогревочный круг, чтобы они с первых секунд зачетного заезда могли обеспечить байку хороший контакт с асфальтом (прилипание).

В городе, даже если вы катаете агрессивно, слик просто не успеет прогреться до рабочей температуры (больше 80о С). Или вообще до него не нагреется за всю поездку, учитывая рваный ритм светофоров и возможные «тянучки». Соответственно – не даст адекватного сцепления при попытке «дать угла», колеса будет сносить при торможении, а вместо энергичного старта мот будет «шлифовать» на месте.